Adobe Lightroom | HSL Panel

Assalamualaikum & Salam Sejahtera guys.

First of all, aku nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir Batin. Byk duit raya yg korang dpt? Bg la sini skit, aku student lagi, masih layak dpt duit raya :P

Di hari rabu yg indah lagi panas membahang ni, aku nak share psl 1 teknik editing yg melibatkan beberapa warna pilihan. Pernah tak korang tgk dlm sesebuah gambar tu ada part yg ada kaler, ada part yg B&W? Senang cerita, mcm dlm gambar bwh ni la, kaler hijau dan biru jek yg tinggal, yg lain semua jadik mcm B&W sudah:

Ok aku tau, dlm hati korang mesti menyumpah sbb gambar atas ni tak lawa. Bukan psl lawa yg aku nak tunjuk kat sini, ini sekadar contoh gambar, mcm mana boleh ada yg berwarna, ada yg takde warna dlm sesebuah gambar tu.

Utk teknik yg lebih advance, ia melibatkan penggunaan Adjustment Brush, dimana kita brush area yg kita nak jadikan dia takde kaler tu, dan kita de-saturate kan dia.

Tp utk artikel kali ni, aku bkn nak share cara tu, tp cara yg simple skit, sbg alternatif, menggunakan Adobe Lightroom.

HSL Panel

H - Hue
S - Saturation
L - Luminance

Terletak di panel kanan, di antara Tone Curve dan Split Toning. Kalau korang punya tak sepanjang mcm dalam gambar atas ni, just click kat tab HSL, kemudian click tab All, dan dia akan automatically expand jadik panjang.

Hue

Mengubah warna. Contoh: warna biru boleh bertukar kpd cyan atau purple.
Dengan menggerakkan slider pada warna yg tertera pada panel akan mengubah warna yg terlibat dalam gambar tersebut.

Saturation

Merujuk kpd kepekatan sesebuah warna, sama jek mcm Saturation yg berada di panel atas. Bezanya dgn panel HSL ni, kita boleh pilih warna apa yg kita nak saturate atau de-saturate kan.

Luminance

Merujuk kpd kecerahan tona warna tersebut. Slide ke arah kiri akan menggelapkan warna, dan begitulah sebaliknya.

But becareful, jika slider itu terlalu rapat ke arah kiri, warna akan jadi gelap dan mewujudkan noise.

Hue + Saturation + Luminance

Korang boleh jugak edit dgn menggabungkan ketiga-tiga efek HSL tu ke dlm sesebuah gambar.

Targeted Adjustment Tool

Ok, let say la korang nak main-main dgn HSL ni, tapi korang tak sure part yg korang nak edit tu kaler apa. Nmpk mcm oren pun ada, kuning sikit pun ada, tapi tgk lagi skali nmpk mcm merah pun ada jugak.

So, dgn menggunakan Targeted Adjustment Tool, korang takyah fenin-fenin dah.

First of all, pilih dulu efek yg dikehendaki, Hue ke Saturation ke Luminance.

Katakan la nak main dgn Luminance, pilih tool (seperti yg dibulatkan di atas) yg berada di bhgn Luminance, kemudian halakan pointer mouse ke arah gambar, dan korang akan nmpk simbol seperti berikut menggantikan pointer asal mouse korang:

Sumber: Digital Photography - COLOR correction in Lightroom

Halakan pointer mouse pada kwsn yg korang nak edit tu, left-click mouse, jgn lepas, sambil gerakkannya ke atas/bwh, dan segala warna yg terlibat akan berubah. Ace terai dan lihat sendiri efeknya.

APLIKASI HSL

Lps dah tau psl ni, korang mungkin tertanya, apa efek HSL ni pada gambar? Editing jenis bagaimana yg boleh dibuat melalui HSL ni?

Sebagai contoh, Hue boleh digunakan utk menukar warna hijau daun kpd warna kekuningan, konon-konon mcm warna autumn gitew.

Saturation plak, um self explanatory kot, so aku takyah explain sgt. Tgk contoh gambar berikut:

Antara 2 jenis editing yg menarik pada Luminance ni ialah mencerahkan warna kulit dan jugak membirukan warna langit.

Untuk mencerahkan kulit dgn Luminance, warna yg terlibat ialah Orange dan sedikit Red

Untuk membirukan langit dgn Luminance, warna yg terlibat ialah Blue

Now kita pergi kpd aplikasi HSL dalam genre product photography:

"Kaler dalam gambar tak sama dgn actual product"

Ohhhh ini perkara biasa dlm dunia digital photography.

Sepanjang penglibatan aku dalam photography ni, apa yg aku nampak ialah kamera digital susah nak dpt warna ungu yg tepat. Dia selalu lari pegi biru. Aku shoot JPEG ke RAW ke mmg dapat camtu.

Antara jalan penyelesaian bagi masalah ni ialah setting WB yg betul, mcm guna Kelvin ke, grey card ke, dan of coz with proper lighting, sebab katakan la kita shoot gambar tu over atau under, sah2 warna mmg lari (under buat dia nampak pekat, over buat dia jadi cair). Dan of coz kita perlukan monitor yg sudah calibrated utk hasil gambar dgn warna yg lebih tepat.

So being a lazy ass photographer, aku malas nak buat semua2 tuh. Nak guna grey card la calibrate la. So apa yg aku buat ialah aku shoot RAW, kemudian dgn menggunakan smartphone, aku snap gambar produk tu dan make sure warna dia dlm phone aku tu sama atau almost sama dgn produk asal.

Then when it comes to post-processing, aku akan main dgn Hue yg berada pada panel HSL. Dari situ aku main je dgn Slider tu kasi dia naik turun sampai la dpt warna yg hampir tepat dgn produk sebenar (berdasarkan gambar produk yg dah diambil guna smartphone tadi). Nak dapat 100% sama tu mmg tak dapek la, nak2 pulak kalau monitor tu tak calibrate.

So itulah yg aku buat bila kaler lari, aku main dgn panel HSL. Korang pun kalau kaler dlm gambar tu lari, try la main HSL tu, atau main jugak dgn slider White Balance iaitu Temp dan Tint. Cuma Temp dan Tint, dia akan kacau keseluruhan gambar, tapi HSL cuma akan kacau warna yg terlibat je, so HSL is better in this case.

Ok tu je yg mampu dikongsi. Semoga dgn penambahan ilmu HSL ni boleh membantu korang menghasilkan gambar yg lebih kacak.

Wassalam.

Ejad Fotopoyo

Panduan Membeli DSLR Terpakai

Assalamualaikum & Salam Sejahtera.

Seperti yg dijanjikan, artikel kali ni akan membincangkan mengenai panduan membeli kamera DSLR terpakai, atau used DSLR, atau 2nd/3rd/4th hand DSLR, bagaimana cara utk memastikan anda tidak ditipu dan sebagainya.

Btw aku nak bagitau, artikel kali ni akan story psl DSLR, iaitu camera body sahaja. Psl lens mungkin akan diselit sikit-sikit tapi tak menyeluruh la, sbb ini artikel utk body. Kang kalau rajin aku buat psl lens plak.

Berikut adalah perkara-perkara yg perlu dipertimbangkan apabila membeli DSLR terpakai:


1. Iklan Dari Sumber Yang Sahih

Skrg ni zaman IT, semua org beli barang pakai internet je. Byk iklan boleh dijumpai dlm internet.
Utk barang kamera, DSLR khasnya, boleh usha website-website berikut:

1. FTZ
2. PhotoMalaysia - Buy & Sell
3. Lowyat.net - Camera & Photography
4. gajetdijepun
5. Jepuniaga
6. Lelong 
7. Mudah 
8. Aksesori DSLR Online
9. DSLR SHOP 1 MALAYSIA

Utk 2 & 3 iaitu forum, make sure penjual adalah seorang ahli forum yg aktif, iaitu bkn lah org yg baru join semata-mata nak jual brg. Mcm kat forum lowyat, seller yg jujur ada diberi tag "Safe Trader", menunjukkan reputasi penjual ni yg bagus. Bukan nak tuduh semua newcomer tu penipu, cuma better berjaga-jaga la.

Dlm semua list di atas tu, website FTZ dan Mudah yg paling byk scammer, so becareful.
Mcm mana nak kenal deal itu legit atau scam, aku akan huraikan serba sedikit kat bwh.


2. Gambar Sebenar, Bukan Sebat Dari Internet

Mcm pelik je kan jual kamera tapi takde kamera nak amik gambar? Plus zaman skrg ni hampir kesemua handphone dah ada kamera, so agak tak logik kalau seller tak letak gambar produk dgn alasan "takde kamera" tuh.

Even kalau ada gambar pun, make sure tu bkn gambar yg disebat dari internet. Ia adalah produk terpakai, so make sure seller upload gambar produk terpakai, bkn produk baru.

Lagi satu, drpd gambar lah kita boleh nmpk berapa perfect atau cacat cela produk tersebut, assume yg seller tu jujur la kan. Kot la ada crack ke calar ke, at least drpd gambar dah boleh nampak.


3. Maklumat Yang Lengkap

Kotak, CD, user manual, apa-apa sahaja aksesori yg terlibat, seelok-eloknya dinyatakan daripada awal. Kalau seller setakat tulis full set pun, full set tu camne?

Pastu warranty ada lg ke takde, harga, shutter count, berapa bijik bateri yg diberi, lokasi utk COD, nombor phone (jika ada), semua maklumat penting mesti ada drpd awal, utk mengelakkan inbox dibanjiri dgn soalan-soalan yg sama oleh potential buyer.

Contoh kalau aku jual barang kat forum, ini maklumat yg aku letak:

4. Condition

Make sure kondisi barang yg dijual itu dinyatakan selengkap mungkin. Kalau ada calar ke, bengkok ke, kemik ke, cat pudar ke, nyatakan drpd awal.

Bukan la nak suruh korang beli brg yg perfect, dah namanya pun second hand. Cuma better la korang tau condition sebenar brg tersebut drpd awal, drpd kecewa bila tgk barang tu dpn mata nnt.

Ada sesetengah org yg tak kisah dgn luaran, janji brg berfungsi dgn baik. Contoh aku jual Pentax K-x, luar tu dah calar habis, getah dah kembang dan sebagainya, tapi masih boleh digunakan tanpa sebarang masalah, so takde hal lah.

So masa COD tu, test kamera tu kaw-kaw. Jgn la buat stress test sampai nak campak hentak kamera tu. Inspect benda-benda berikut:

1. Try semua exposure dial yg ada: M, A, S, P, Portrait, Landscape bla bla bla
2. Test front & rear dial (dial yg digunakan utk tukar shutter speed/aperture tu)
3. Test built in flash. Jika ada external flash, try pasang dan shoot, tgk flash menyala atau tak. Kalau tak, mungkin ada masalah pada hotshoe kamera tersebut
4. Try semua setting aperture, shutter speed dan ISO yg ada
5. Usha viewfinder, berhabuk atau tidak
6. Getah kembang atau tidak
7. Battery & memory card cover elok atau tidak
8. Lens tiada fungus. Kalau ada habuk plak tak melampau banyak
9. Zooming & focusing ring smooth, tak terlalu ketat atau stuck
10. Aperture ring dan aperture spring berfungsi dgn baik, iaitu menutup/membuka tanpa sebarang masalah
11. Autofocus berfungsi
12. Jika beli pakej dgn battery grip, make sure segala button dan dial yg ada pada grip tu berfungsi dgn baik
13. Um takde idea dah, inspect lah sesukahati korang

5. Harga Yang Munasabah

Standard price utk used item ni biasanya separuh drpd harga asal (atau harga terkini di pasaran, mana-mana yg lebih rendah), depends jugak la pd condition dan aksesori yg terlibat. So make sure harga brg tu logik, kena dgn condition dan aksesori yg diberikan.

Becareful: kalau murah sgt, mungkin ada something wrong dgn brg tersebut.
Kalau mahal sgt plak, um ntah, seller mungkin tak aware dgn market price.

So just make sure harga tersebut logik. Kalau D3100 misalnya, harga baru RM1800, dia jual 2nd hand RM1700, might as well beli baru jek kan? Tapi kalau dia jual RM700, tu melampau murah sgt la plak, so kena alert dan perhati betul-betul. Jgn sebab dia murah, main sebat je.

Kat mudah, byk sgt DSLR yg dijual dgn harga murah yg tak munasabah, baru plak tu. Byk kali aku terjumpa Nikon D3 siap lens 24-70mm F2.8 cuma RM5000, kan sungguh melampau tak logik tuh.

Maka jika korang pengguna yg bijak, sentiasalah alert dgn market price, especially brg yg anda nak beli tu, supaya tidak menyesal dikemudian hari. Sentiasa check market price dgn website lain, atau tanya pada mereka yg arif.


6. Shutter Count

Ok, part ni aku pasti ramai yg tertunggu-tunggu.
Seperti kereta yg ada mileage, DSLR plak ada shutter count, secara ringkasnya ialah bilangan shutter yg sudah ditekan/ditembak.

Jangka hayat bg kebanyakan DSLR yg entry level dan beginner ialah 80,000-100,000.
Utk semi pro 100,000-150,000, dan pro body plak ada yg sampai mencecah 300,000.

So secara asasnya, mcm kereta, makin rendah mileage, makin bagus. Maka utk DSLR plak, same logic applies: makin rendah shutter count, makin bagus. Itu bermaksud seller tu jarang pakai kamera tu.

Psl shutter count ni, ada aku bincangkan disini: Tips Menjaga Body DSLR.

So dinasihatkan, apabila bertemu penjual utk check condition barang, bwk sekali laptop utk korang check EXIF dan shutter count kamera tersebut. Tapi tak semua DSLR boleh di-check shutter count. Kebanyakan model DSLR yg lama-lama mmg takleh nak check, so bergantung kpd kepercayaan korang kpd seller la.

Cane nak check shutter count? Boleh pakai website atau software berikut:

1. MyShutterCount 
2. Opanda
3. PhotoME

Selain tu, check jugak mechanical shutter tu, try set pada 1", compare timing dgn jam tangan korang, snap, cukup tak 1 saat utk shutter tu ditutup semula. Tu salah 1 cara la. Usha jugak mirror kat situ, kalau dia stuck, tak turun-turun, means something wrong la tu.

Utk pengguna Canon DSLR yg lama-lama, usually mmg takleh check shutter count, kecuali jika dibawa ke service centre. Ada yg reti hack guna Magic Lantern, part ni aku mmg takde knowledge, so sila bertanya kpd pengguna Canon.

Utk DSLR Nikon, katakan la penjual tu kata dia dah tukar shutter unit kpd yg baru. Problem disini ialah bila Nikon tukar shutter unit, dia tak reset nombor. So shutter count tu akan terus meningkat. Contoh, katakan la DSLR aku jem pada shutter click yg ke-100,000. Lps aku repair, tukar shutter unit kat Nikon, dia dah elok balik, tapi nombor tu berterusan, dia start dgn 100,001 dan seterusnya, tanpa di-reset semula kpd 0.

So jika anda nak beli DSLR Nikon dan penjual tu kata dia dah tukar shutter unit, make sure dia sertakan resit sbg bukti yg dia mmg pernah tukar shutter tu.


7. Bawak Member

Tak reti pape psl kamera? Bawak kawan yg juga seorang photographer. Tak perlu bwk yg pengalaman 30 tahun tu, asalkan dia tau cara nak inspect kamera terpakai, cukup lah. Ini sbg langkah berjaga-jaga supaya korang tak tertipu.


8. Always Practice COD

Kat atas ni ada aku bebel cane nak inspect kamera semua kan. Semua tu hanya dpt dilakukan kalau korang COD (Cash on Delivery), iaitu berjumpa dgn penjual face-to-face pada masa dan tempat yg sudah dijanjikan.

Time COD tu, korang inspect lah kamera tu puas-puas. Kalau condition kamera tu tak memuaskan, just ckp pada seller tu dgn sopan, yg anda tak jadi beli. Jgn sebab kesian, seller dah dtg jauh-jauh, korang beli jugak kamera tu walaupun dah tau ia tak seelok yg dijanjikan dalam iklan. Kalau rasa serba salah, belanja dia minum sudah.

Ok, psl scammer, aku nak share skit.
Scammer ni biasanya mmg dalam iklan dia letak COD. Tapi kan, everytime korang nak ajak jumpa, ada je alasan dia.

Contoh dialog:

Scammer: Nak jumpa? Bole je. Abg duduk mana?
Aku: Saya duduk di Shah Alam. Boleh je nak jumpa kat KL ke, Subang ke PJ ke.
Scammer: Oh maafla bang, saya duduk di Pontian. Tak dpt la nak COD.
Aku: Pontian? Oh takpe je, saya ada member situ. Dia boleh tolong amikkan barang. Saya bagi duit kat dia.
Scammer: Susah jugak bang. Sbb malam ni saya nak balik kampung kat kelantan. Adik saya kahwin hujung minggu ni.
Aku: Oh kebetulan, saya pun mmg nak turun kelantan minggu ni. Boleh la jumpa sana.
Scammer: Tapi saya busy la bang, susah la nak jumpa. Saya pos je, ok?

Nmpk tak dlm dialog kat atas ni, ada je alasan dia tanak jumpa. Biasanya kalau penjual tu byk kasi alasan camni, abaikan je. Jgn layan dah.

Namum ada keadaan yg kita mmg takleh nak COD, contoh mmg kita ni busy, atau seller dan kita duduk sgt berjauhan. Dlm keadaan camni, aku takleh nak kata apa, terpulanglah pada korang, nak deal by postage atau cari lain. Risiko tanggung sendiri.

========================================================================

So dlm membeli barang online ni, ada 1 kesimpulan yg boleh dibuat:

Kalau percaya, beli. Tak percaya, jgn beli. P beli kat kedai. Abis cerita.

Beli brg online ni mmg byk risiko. Semuanya atas dasar kepercayaan antara 1 sama lain. So kalau korang tak percaya, jgn beli secara online, as simple as that.

Um tu je kot. Semoga artikel yg ringkas ni dpt membantu korang membeli DSLR terpakai secara online tanpa sebarang masalah.

Ejad Fotopoyo

Sebelum Main Kamera...

Assalamualaikum & Salam Sejahtera.

Korang2, kalau korang nak tau la kan (kalau tanak tau maka takyah la baca), masa aku amik degree dulu, aku ada hobi yg jugak mcm kamera ni dari segi membazir duit, iaitu PC Modding.

Amende PC Modding tu?
Um, senang cerita, korang pernah tgk tak org modified kereta sampai ada lampu bagai? Sape main game Need for Speed Underground sure tau.
Well dlm kes aku ni, bkn kereta la, tapi PC.
Aku modify PC aku sampai berlampu-lampu bagai jugak.

Mula-mula aku teracun dgn casing yg kacak2 daripada Cooler Master dan Thermaltake, especially Thermaltake Shark. Smart seyh casing tu. Aku mmg ngidam habis la casing ni dulu. Dan mcm-mcm lagi la casing yg kacak-kacak ni. Mcm-mcm casing aku pernah beli dulu.

Then aku teracun dgn 1 brand paling kacak bg aku sampai la skrg ni - Lian Li.
Fully aluminum case, ringan, dia takde la fancy sgt tapi sgt smart.
Model pertama yg aku beli - Lian Li PC-G7. Aku beli dlm RM400 jugak la kalau tak silap drpd ATE, Lowyat.
Asalnya side panel tu tak transparent. Aku upah sorang uncle ni supaya potongkan dan pasang acrylic kat side panel tu. Nama dia Ianho. Famous kat lowyat forum. Taktau la skrg dia buat lg ke tak business ni.

Tgk interior dia, berkilat abis kan? Berlainan dgn casing yg standard, Lian Li ni semua casing dia, drpd beginner level sampai la pro level yg harga riban-riban tu, semua fully aluminum. Brand lain plak tak full, mcm certain Cooler Master yg high end, 70% aluminum dan 30% SECC steel. Casing yg kita pakai standard tu biasanya SECC steel.

Dari segi pemindahan haba, aluminum lebih berkesan drpd SECC steel. So spnjg pakai casing ni mmg rasa casing tu panas, sbb dia mengalirkan haba dari dlm tu keluar dgn effisyen.

Lps tu, aku mula teracun plak dgn barang-barang UV yg boleh bikin PC aku kacak dikala kegelapan. Dkt RM1000 gak la habis modify, dgn UV Sleeve utk PSU, pastu UV Lamp, kipas UV, meter turbo kat depan tu lagi yg sebenarnya takde la function hape sgt pun. Hehe.

Masa ni zaman LCD monitor tgh mahal. Paling besar pun 19 inch kalau tak silap. Time ni aku masih dgn CRT Monitor 17".

Lps tu aku buat beberapa perubahan. Aku tukar posisi hard disk tu supaya kabel dia pada arah lg satu, so takla nmpk semak sgt kan. Pastu aku tambah lampu extra skit, dgn tukar CPU Cooler tu kpd brand Cooler Master.

Lps tu ada rezeki, aku agkt Dell 24" dan mula berkecimpung dlm dunia overclocking plak. Time tu aku pakai AMD Brisbane 1.9GHz, overclocked to 3.0GHz dgn bantuan Crucial RAM yg lawa dan panas cam hape jek.

Skrg? Masih lg dgn Dell 24" tapi lain model, masih jugak dgn Lian Li tapi different model dan aku tak modify, tapi aku apply cable management la nak kasi kemas. Gambar? Malas nak snap :P

Takde masa sgt nak mengadap PC skang. Main game jauh sekali semenjak busy dgn kerja pastu Masters plak. Hidup dah tak se-carefree mcm masa degree dulu.

Tapi aku ingat 1 day nnt nak main balik la PC Modification nih. Seronok weh tgk PC kaler lip lap mcm disco bila main lagu techno. Hehe.

OK sekian bebelan yg takde kena mengena dgn photography ni.

Have a nice weekend!

Ejad Fotopoyo

INTERMEDIATE - Metering Mode

Assalamualaikum & Salam Sejahtera.

Haritu ada org request aku utk buat artikel psl metering mode, so here I am. Tapi aku buat simple je la, sbb aku pun tak berapa tau cane nak explain dgn detail dlm bentuk penulisan mcm ni.

Apapun, lps baca, praktikkan, dan lihat sendiri hasilnya.

Sebelum aku start, aku nak remind dulu, metering mode dan exposure mode adalah 2 perkara berbeza.

Exposure mode - Exposure dial atas kamera korang tu, yg M, A/Av, S/Tv, P, Portrait Landscape semua tu.

Metering Mode - Biasanya terbahagi kpd 3 iaitu Matrix/Evaluative, Center-weighted dan Spot

For the sake of simplicity, assume yg kamera korang hanya ada 1 focus point (titik fokus) iaitu di tengah-tengah frame, dan ini contoh gambar yg akan aku gunakan dlm artikel ni:

Matrix/Evaluative Metering

Basically ini jenis metering yg mengambil kira kiraan exposure pada keseluruhan frame dan memberikan bacaan purata (atau terbaik) berdasarkan highlight, midtone dan shadow yg ada dlm frame.

Ini mode yg biasanya seringkali digunakan pada kamera, especially kamera digital zaman skrg ni. Metering mode ni biasanya mmg memberi bacaan purata exposure yg terbaik dan jarang ada isu over/underexpose yg ketara apabila menggunakan mode ni.

Basically sesuai utk hampir kesemua jenis gambar yg mana subjek dan background mempunyai perbezaan exposure yg tidak ketara, contohnya landscape atau group photo atau apa-apa gambar yg elemen yg ingin ditonjolkan itu berada pada keseluruhan frame.

Kurang sesuai apabila terdapat perbezaan exposure yg ketara antara subjek dan background, contohnya subjek yg mempunyai backlight yg terang (contoh: portrait dan sinaran matahari di blkg nya).

Center-weighted Metering

Mengira purata cahaya dari keseluruhan tapi lebih mementingkan 40%-70% di kawasan tengah (center).

So dia hanya mengambil kira highlight, midtone dan shadow yg wujud pada tengah frame je, contoh mcm dalam gambar atas ni, dia amik kira dlm bulatan merah je. luar drpd bulatan tu, terang ke gelap ke dia tak amik tau dan takkan efek bacaan exposure.

Sesuai utk portrait atau apa-apa gambar yg mana anda tak mahu subjek anda terganggu dgn kecerahan atau kegelapan yg berada di hujung/bucu frame.

Spot Metering

Kalau tak silap ini adalah asas kpd pengiraan exposure. Tanpa spot metering ni, tak wujudlah CW dan Matrix. Tp tu kalau tak silap la. Kalau silap sila ampunkan saya.

Mengira purata cahaya di bahagian kecil (1%-4%) di tengah frame. Luar drpd tu dia tak kisah langsung.

Sesuai utk close up portrait, close up dan macro, spotlight/strong backlight atau apa-apa gambar yg mempunyai perbezaan exposure yg sgt ketara di antara subjek dan kwsn sekelilingnya dan kita tak kisah gambar tu over atau under, janji exposure subjek cun.

Matrix VS Spot Metering

Andaikata anda nak amik gambar subjek yg ada backlight di blkgnya, dgn penggunaan metering mode yg berbeza, hasil gambar juga akan berbeza.

Ini kerana, matrix metering mengambil kira cahaya backlight yg sgt terang dan memberitahu kamera yg gambar kita tu overexpose, maka kamera akan memberikan bacaan exposure utk under-kan over tersebut, lalu menyebabkan gambar jadi gelap seperti di bawah:

Matrix Metering - jadi gambar silhouette

On the other hand, bila pakai Spot Metering, focus pada subjek dan meter, kamera akan nampak subjek gelap (underexpose), maka kamera akan beri bacaan utk terangkan gambar yg under, menjadikan subjek yg kita fokus tu exposure-nya ok, tanpa mempedulikan exposure di luar kwsn yg difokus. Sebab tu gambar di bwh nmpk overexpose tapi sebenarnya exposure pada subjek ok je.

Spot Metering - subjek lebih terang

So Nak Pakai Mode Yang Mana Ni?

Just stick to the Matrix/Evaluative Metering selagi mana mode tersebut dpt memberikan gambar yg cantik utk anda.

Tapi apabila ada isu over/underexpose melampau yg timbul, maka tibalah masa utk anda consider metering mode yg lain.

Apapun, baca kat user manual, dan try bereksperimen sendiri dgn mode yg ada tu, dan lihat sendiri kesesuaian pada hasil gambar anda.

Semoga bermanfaat.

Ejad Fotopoyo